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| Giorgio Armani |
| La exposición en el Museo Guggenheim Bilbao |
| Diseño de la exposición |
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Mediante la supresión de ornamentos superfluos y la conversión de lo que hasta entonces había sido la imagen deportiva en una forma de vestir más formal, tanto en el mundo de los negocios como en las prendas de noche, Armani desarrolló el estilo informal contemporáneo que define el fondo de armario moderno.
El Museo Guggenheim Bilbao presentó, desde el 24 de marzo hasta el 2 de septiembre de 2001, Giorgio Armani, una espectacular exposición dedicada a la carrera del diseñador de moda, a lo largo de la cual ha contribuido con importantísimas innovaciones a los valores estéticos de la moda contemporánea.
La muestra, que contó con más de 400 prendas realizadas por el diseñador, ofreció una visión retrospectiva de su desarrollo visionario a lo largo de los últimos 25 años.
La exposición fue diseñada por el célebre artista visual y escenógrafo Robert Wilson quien ha transformó el Museo Guggenheim Bilbao en un escenario espectacular para esta muestra.
La música que acompañó la exposición del diseñador italiano fue creada por Michael Galasso, famoso compositor, violinista y director de orquesta.
La historia de Armani
Giorgio Armani nació en el seno de una familia modesta en Piacenza, una pequeña ciudad cercana a Milán. Acudió a la escuela pública local y desde su infancia empezó a desarrollar su amor por el cine y el teatro.
Tras una corta estancia en la facultad de medicina de la Universidad de Milán, en 1957 aceptó un empleo en los grandes almacenes milaneses La Rinascente.
Durante un breve período trabajó como ayudante de fotografía y más tarde fue trasladado al departamento de estilismo, donde se ocupaba de adquirir y exhibir artículos de calidad provenientes de la India, Japón y los EE UU. Con esta actividad ayudó a que el consumidor medio italiano se familiarizara con las culturas extranjeras.
En 1964, sin ningún tipo de formación específica previa en el campo, Armani diseñó para Nino Cerruti una línea de vestir para hombre y en 1970, animado por su socio Sergio Galeotti, Armani dejó la firma Cerruti para convertirse en diseñador y asesor de moda independiente. Muy pronto creó su propia marca.
En la temporada 1973-4 presentó con gran éxito, en la prestigiosa pasarela celebrada en la Sala Bianca de Florencia, una colección de cazadoras de aviador en las que había dado al cuero el mismo tratamiento que a un tejido corriente. Esta tendencia a utilizar los materiales en contextos y combinaciones inesperadas se convirtió en un rasgo característico de su genialidad.
En 1975 Armani y Galeotti fundaron su propia empresa, Giorgio Armani S.p.A. y crearon la marca Armani.
En julio de ese mismo año Armani inició una auténtica revolución en el mundo de la moda con su chaqueta desestructurada y sin forro para hombre. Aquella chaqueta, con su gran caída y su corte informal, se adaptaba al cuerpo revelando sus formas de un modo sensual; significó una alternativa al típico traje rígido que encorsetaba a los hombres de la década de 1960 y al look desgarbado de la generación hippy.
La chaqueta arrugada obtuvo un éxito fulminante y con ella nació un nuevo tipo de confección. Tres meses más tarde presentó una chaqueta igualmente desestructurada para mujer confeccionada con tejidos que tradicionalmente se utilizaban en la sastrería masculina. Con el mismo corte sencillo y flexible que había caracterizado las chaquetas para hombre, era además portadora de cierta autoridad masculina.
Al proponer una alternativa a las faldas largas de infantiles estampados florales y al clásico traje sastre francés, Armani siguió el camino iniciado por Coco Chanel y Paul Poiret hacia la liberación de la moda femenina.
En los años 80, el "traje de ejecutivo" de corte impecable de Armani para hombre y mujer se convirtió en todo un símbolo en una época de bonanza económica internacional.
Aquel look de hombros anchos, grandes hombreras y grandes solapas se inspiraba en el glamour del Hollywood de los años 40.
La película de Paul Schrader American Gigolo (1980) ejemplifica esa combinación característica de poder y sensualidad. En una de sus famosas escenas, Richard Gere saca de su armario una bacanal de camisas, chaquetas y corbatas entre las que se contornea mientras escoge el conjunto perfecto.
La película le aseguró a Armani la fama ante el gran público y fue la primera de una larga serie de fructíferas colaboraciones en el cine, la última de ellas con ocasión del remake de John Singleton Shaft, The Return (2000). Armani ha creado así mismo vestuarios para obras de teatro, ópera y ballet.
Armani se convirtió en 1982 en el primer diseñador de moda que aparecía en la portada de la revista Time desde que lo hiciera Christian Dior en los años 40.
Armani fue también el primero en acercarse a personajes famosos para invitarles a que vistieran sus diseños, empezando en 1988 por el entonces entrenador de Los Angeles Lakers, Pat Riley.
También propuso a algunas estrellas de Hollywood que llevaran sus modelos en la ceremonia de entrega de los Oscars, ganándose con ello la fidelidad de clientes como Michelle Pfeiffer o Jodie Foster.
Hoy en día Armani diversifica su talento en múltiples campos, desde el diseño de prendas para equipos de fútbol, como el italiano o el inglés, hasta el diseño del uniforme de los auxiliares de vuelo de Alitalia.
